アメニティ、インクなど日本からの注文が3～4倍に増加

欧米、中東等への卸売輸出国の多角化

中国の内需は低迷、現地デザイナーの需要は増加

[어패럴뉴스 조은혜 기자] 今年1月から今月にかけて国内ブランドがパリ、東京、上海など海外主要都市で積極的に卸売活動を行ったことで、中国からの注文需要が以前に比べて減少していることが注目されている。

プレシーズンの時点で、前年水準以上を維持しているのはInk、Recto、Low Classic、Anderson Bell、YCHなどのいわゆる有名ブランドのみで、ほとんどのブランドは注文量を30％以上減少させている。 50まで％。 上海ファッションウィークの主な受注は今月末となるが、無料化が予想されるため同様の傾向となることが予想される。

世界のショールーム代理店業界によると、最も重要な要因は中国国内の景気減速だという。 新型コロナウイルス感染症危機以来、住宅不況、国内需要の低迷、デフレ懸念により、消費者信頼感は著しく低下している。 衣料品の買取を多く行う個人店のほとんどは、自社ビルで営業する不動産デベロッパーです。 そのため、これらの店舗は不動産不況の影響で、以前よりも注文に消極的になっています。

2つ目は、国内ブランドの価格競争力の低下です。 かつてはグループ店でも多くの有名ブランドが流通していたが、近年は中国政府がグループ店を厳しく規制しており、昨年以降、国内ブランドの価格は以前より３割ほど高くなっている。

さらに、中国では過去 3 年間で新しい外国人デザイナー ブランドの数が大幅に増加しており、競争上の優位性を維持することが困難になっています。 実際、感度は大幅に向上しており、国内生産は国内ブランドに比べて価格面でも有利であり、再入荷も早いです。

国内有名ブランドは引き続き中国での購入が続き、前年比10％以上の微減を記録しており、あまり動揺していない。 しかし、中国を含むほとんどのブランドが注文量の70～90％以上を占めています。 大きな影響を与えるでしょう。 やるしかない。 このような雰囲気では、新人が勝ち進むのはさらに困難です。

「The Centor」デザイナーのYe Ranji氏は「中国市場はコロナ以前のような高い成長が難しく、維持もしくは微成長にとどまる構造に変化しており、特にストリートブランドの影響力は低下している」と述べた。 。 大幅。 したがって、コロナウイルスから始めて、私たちは中国よりも内需に重点を置く戦略を実行しています」と彼は言いました。

「2000年アーカイブ」ディレクターのホン・ダウン氏も「中国には別途ショールームを設けていたが、今季から主に国内市場での生産能力の増強に注力しており、主に中国での需要を拡大する計画だ」と述べた。日本。 それが最近重要になってきています。

東京のショールーム「The Balon」

中国からの受注割合が減少する中、代替可能なより多くの国への拡大が必要となっている。 幸いなことに、ヨーロッパ、アメリカ大陸、中東、日本など、中国以外の多くの国から良好な信号が届いています。 特に際立っているのは日本だ。

かつて日本は米州や欧州に比べてナショナルブランドに保守的で参入しにくかったが、昨年から雰囲気が大きく変わった。 韓流人気がかつてないほど高く内需が回復していることから、中国と異なり既存ブランドからの注文が増加しているほか、初参入ブランドからの注文問い合わせや注文も続いている。

「Amomento」は昨年の卸売注文が前年比4倍となり、「Ink」は昨年上半期に初めて市場に参入し、大手オンラインストア3社に参入し、秋から冬にかけてオフラインで販売した。 「2000 Archive」は日本にショールームを開設していないにもかかわらず、バイヤーの注文需要が高まり、一般消費者の関心も高まり、今年は日本の店舗の購入量が中国の店舗を上回り、「2000年」今年2月に日本で初めて導入された「アーカイブ」の「ザ・バロン」も関心を集め、すぐに相談や注文が入った。

グローバルショールームエージェンシー、フューチャーソサエティーのチョ・ジュンウ最高経営責任者（CEO）は「メインコレクションの需要はパリより東京と言われるほどだった。 」と彼は付け加えた、「世界経済を考えるとそれは簡単ではない。 » 今年は難しいが、ブランドが競争力を着実に高めてより多くの国に拡大することは難しい。 これを達成するには、国家レベルでより良い結果を達成することが重要です。 「化粧品も韓国での実績に基づいている」と同氏は語った。